VIA FISURA DE LA UÑA-RIGLOS

MANGO DEL CUCHILLO Y FISURA DE LA UÑA EN LOS MALLOS DE RIGLOS

La vía nos deja en la cima del Mallo Cuchillo, nuestra primera a este mallo. Nos han dicho que la autoprotección en la zona de fisura es dificil y sólo entran cosas grandes, asi que...aunque parezca que nos vamos al Eiger, nos quedamos en riglos pero con este repertorio de material:

Resumiendo: el miedo es libre y... la Rubi en la fisura (L4) sólo utilizó el friend C4.5 y para quitarselo del arnés, porque éste, se le caía de la cintura.

Comienza en un murito con buena presa pero con una entrada de panza que te deja los brazos para Tudela. Empalmo el L1+L2, ya que cuando llego a la cueva del Palomar el aire "kaka de Lux" de paloma es insoportable, asi que saco los estribos y tiro para arriba. Cuando chapo el ultimo parabolt, la que huele a kaka soy yo... jodo que tengo que salir en libre y hasta la R no hay nada. Fácil??? si!!!! pero que morbo da dejar estribos y tirar para arriba. Me cago como un Mirlo!!!!

(Vistas desde la R2)

Hala Rubi!!! los dos siguientes largos son para ti, que te mola la fisura y los alejes no suponen tanto como para mi poco amueblada cabeza. Ni corta ni perezosa, luego me dice que no aleja para tanto... 

De segunda disfruto de lo lindo, escalando por fuera de la fisura sin empotrarme, es un flipe y con un ambiente indescriptible.

Acabamos el mango del cuchillo para meternos de lleno en la Fisura de la uña. Se compone de tres largos, 6b,6a y V. Comienzo el 6b y esta muy bien parabolado, y menos mal ya que la roca no es cómoda de escalar, bolos que se rompen... argamasa de barrillo...vamos que hay que ir con mucho tiento.

El largo de 6a es muy bonito y se queda corto. Y el ultimo mini largo un V, que a mi parecer para ser riglos se puede quedar en IV. 

***Lo peor de la via: LOS RAPELES.... No rapelamos por la vía, porque nos dijeron que se enganchaban las cuerdas en la fisura, asi que tal y como pone en la vía: rapel al collado a buscar una sirga de acero que nos conduce a rapeles mirando al pueblo. Sin comentarios... sólo cuidarse de las piedras que caen a diestro y siniestro.

ARISTA DEL JISO-PICOS DE EUROPA

ARISTA DEL JISO (PICO POZÁN) O ARISTA DE LOS PEÑALAROS 610m 6a/A1

Nos levantamos prontito para desde los prados de Aliva aproximarnos hasta la arista del Jiso. El madrugar nos hace percibir estas vistas:

Nos cuesta llegar a pie de via 1h. y desde abajo intuimos por donde puede comenzar. Cuando se llega al collado, pasar una valla y sale un camino que baja hacia la izquierda. Cuando se vea evidente la arista, tenemos que ir cerca de la pared atravesando una pedrera, intentar no perder altura!!!.

Estamos en una zona bastante rojiza, asi que cojo los trastos y para arriba. Voy subiendo metros y la trepada es fácil III+ pero la roca suelta le pone un toque morboso, hasta que un cordino nuevito en puente de roca me provoca un alegrón interior. He encontrado el camino!!! Llego a la R compuesta de 1 clavo con un cintajo y 1 maillón.

Comienza la verdadera fiesta: Intentamos tirar de largo hasta agotar cuerda y en 3 largos y una pequeña trepada de II nos plantamos en trave a izquierdas (Los Costillares), que hacemos en ensamble.

A la izquierda de una cueva, encontramos un cintajo que hace de reu y marca el largo. Se trata de una chimenea equipada con 2 clavos en unos 40m (IV+), uno de ellos al principio del largo y otro en la mitad de la chimenea.

 Monto reu y en este punto estamos en "El Faraón", el tema empieza a coger color. Verticalidad y arista.

(La rubi se casca un largo casi a 60m. saltandose reus intermedias, V+ con bastantes clavos)

Cuando se abrió esta via, la realizó en 28 largos hasta la cima con algún vivac que otro y "una perla" que he encontrado en archivo relata lo siguiente que me ha echo gracia, pero que mucha....:

- Reunión 20:(4 clavos), 20m. Largo de artificial, iniciándose en un buril bastante fácil de alcanzar para "hombres" de gran estatura.....

Parece ser que antes las mujeres no escalaban.... si supiesen que Idoia a excepción de en un largo el de (6a/A1) encadenó todo todito....

Y... tirando de largos "largos" valga la redundancia llegamos al que marcan L12, donde existe la posibilidad de escape a izquierdas hasta un picatxo-collado. Llevamos 5.30 minutos de escalada, nos quedan 3 largos de III y algún paso aislado de IV con una trepada de II hasta cima, asi que decidimos que nos queda un largo trayecto de vuelta a Vitoria. Escape y collado.

Una grata sorpresa nos espera en el collado: "El Picu", parte de su cara sur y vistas del Espolón de los Franceses (Peña Vieja) y todos los prados de Aliva.

La bajada en 1 horita por pedrera con todo tipo de tamaños, desde pequeña por donde se baja talonando de p... madre, hasta gordita, que cuando arrastras te pega el zaborro en todo el talón y ves las estrellas; con tendencia hacia la izquierda para no perder todo el desnivel y tener que subir por la pista.

VIA "DIRECTA ANSO"-PARED DEL PASO

VIA DIRECTA ANSO 170m.6a (V+ Obligad.) EN EL ESPOLÓN DEL PASO

Vía abierta recientemente por Bernat y Noel Alonso en agosto de 2011 en el Espolón del Paso, nos ofrece una escalada con unos ingredientes de lo más apetitosos: vía de acceso corto (si no te pierdes entre el follaje del bosque), al estado free climbing, a cacharrear en sus Im-PRESIONANTES fisuras y diedros, reuniones con parabolts y rapelable. El unico "pero" es que es corta, quieres más y más... pero 5 largos y al suelo.

Imposible perderse!! a pie de vía incripción en pared y si te espera "el Negro" con unas cerves mejor que mejor...

Aproximación: Corta pero intensa (15 a 20 minutos). Localizar unos hitos en el margen izquierdo de la carretera dirección Anso-Zuriza. Cuando se pasa el segundo puente con cuatro balizas luminiscentes en cada esquina tal y como indica la reseña, hay que estar atent@s en localizar una baliza de color rojo a la izq. de la carretera y otra color amarillo-blanco a su  dcha. Unos metros antes aparcar en el margen dcho. caben dos coches. Justo desde ahí parten los hitos, que te dirigen en pedrera un poco penosa dirección a la pared, si vas por la dcha. de la pedrera se va mucho mejor. Unos hitos te hacen internarte en el frondoso bosque que se quiere quedar con todo el material en sus ramas (pantalón largo, que te rallas el chasis). Llegar como puedas!!! en estado jabali hasta la pared y dirigirse hacia la izquierda, hasta que se corta, entonces seguir una especie de canal abierta "hacia abajo" de arenilla marrón unos metros y salir otra vez hacia izquierda mirando a la tapia, de aqui dirigirse a ras de pared hasta encontrar la inscripción tallada en la roca.

Para nosotr@s y fuimos 3 cordadas bien diferentes, los grados de la reseña podrían ser mejor (V+,V+,6a+,V+,6a) pero respetamos perfectamente a los equipadores.

L1:V+ donde el pasito se concentra en el clavo, para sortear el bloque y pasarte a la dcha. Largo guapo que se inicia en una fisurita diedro.

L2:V+ 15 primeros metros de puro espectaculo con fisurote tumbado para dos C3.

Seguir por terreno fácil hasta otra fisura más estrecha, para llegar a la reunión montada en una gran placa y "saltartela" para hacer la R2 en un clavo a reforzar a pie del siguiente largo.

(Fernando saltandose la R (que luego nos sirve para el rapel hasta el suelo con cuerdas de 60m.) y dirigiendose a la R2 del clavo). Esta placa se ve muy visible desde la carretera, para localizar la via.

L3:6a+ Largo clave de la vía, bonito, precioso... guapisiiiiiiimo. Comienzo fino y de posturitas, que desde el suelo subestimas. La rubi se lo curro de lo lindo (llevar 4 cintajos para sabinas). Cuando piensas que has pasado lo fino te llega la fisura "Interesante". Fisurote de roca pintxuda que se come el C4 y todo lo que le eches en grande!! Fácil pero preta, vamos que no te puedes quedar a mitad pensando, escalar y escalar hasta el sabinote gigante, y mano izq. la R, super cómoda.

 

(Vista de la parte superior del L3, del diedro/fisura )

L4:V+ Salir de la R a la izq. y "ambiente", superar un pasito por fisura y bloques (ojoooo, lajas rotas), para entrar en otra fisura, esta vez tipo canal, donde se escala por la placa con cantos netos agarrados al cantazo de la fisura, Peazo largazo, largo y precioso para llegar a la R, que es la punta de una aguja/bloque.

(Nuestros amigos los conejos Fer y Toño en la R4)

(Vistas desde la R4)

L5:6a Largo muy cortito pero también guapo. Comienzo un poco raro porque tienes que pisar en roto, pero una vez chapado un cordino, todo para arriba. 

 Superado el clavo, pasos de desplome-bloques. Super guapo ya que aunque desploma los bloques tienen cazos vueltos, invertidos.... Y Finnnnnnn de via.

RECOMENDAMOSSSSS, porque una vez que haces la conejada es mejor avisar: Rapelar a la R4, aunque sea rapel corto, mejor esto que hasta R3 y que se enganche el pu.... nudo en una fisura y volver a subir!!!. De R4 a R2 (en la placa) y de aqui al suelo.

VIA FERMÉ LA NUIT-CHEMINE MATURE

Trio de neskas a la vía "Fermé la Nuit" 6c(A0)-6a obligado. (Idoia, Maite y Ana), en la Chemine de la Mature.Grados según la nueva guia: MATURE, ya que según estas reseñas, el grado esta por debajo, y si ya por si, en la Chemine hay que pretar, si te fias de lo que pone aqui...
Esta vía comienza en el sector Asterix/Obelix y su nombre viene escrito a pie de vía en color rojo junto con la via 4iéme EPOUSE.Las dos comparten la primera reunión.
L1:IV+, compuesto de 1 bolt, es un poquito vergel muy fácil y con bloques donde colocar algún fisu o alien.

L2:5c, largo bonito y disfrutón que va por todo el espolón, el paso clave una fisurita fina pero bien protegido.

L3:6c(A0), 6a obligado:Largo clave de la vía, comienza por una pequeña bavaresa para dejarte en una placa. 

 Los A0s estan lejanos pero son sólo dos pasos, luego la vía tira hacia dcha. a ras del espolón con un pasito lateral de fisura precioso, donde se puede autoproteger el paso con un alien. Después el grado baja y a disfrutar hasta la "R".

(Esteban, la machine,  a nuestra dcha. apretando en la via Asterix)

L4:5c: Por zona fácil y tumbada, llegar hasta debajo de un techito, donde se encuentra el 1º bolt. El desplome se supera fácilmente por los cantos que tiene, para acceder a una fisura, pasito lateral a izquierdas para entrar en una especi de fisura canal y llegar hasta la "R" al lado de un árbol.

Fin de la vía, pero podemos continuar hacia arriba por la 4iéme EPOUSE, otros 3 largos más (V+,6a y 6b+).

Nosotras hicimos el siguiente largo que consiste en una travesía aérea a izq. con un pasito de equilibrio para entrar en una canal y luego otra vez, hacia la izquierda para acceder a la "R" através de una fisurota donde entra el C1 a cañon.

Para continuar hacia la 4.Epouse sería una super trave de 6a hacia la derecha.

Optamos por un par de rápeles que te dejan en una feixa. Andando hacia la dcha. nos encontraríamos con la que había sido nuestra R1. y de aqui en 1 rappel al suelo. Peroooooo.... al rapelar por la Epouse, a mi casi me da un pasmo al ver la preciosidad de fisuras que la surcan

 asi que....manos a la obra y otros dos larguitos pal cutis, 1º de 6a, una fisura totalmente vertical , que al principio es ancha y luego se estrecha de tal modo que solo caben las yemicas. Los 7 ultimos metros son de cacharrear, no hay bolts.

y 2º de IV+ de los que te llevas a casa y no te cansas de hacer. Es un largo (foto) con fisuras verticales cortadas con fisuras horizontales, totalmente limpio a autoproteger, a mitad de largo hay un cordino en un arbolito.

 Y de esta manera, colorin colorado otro finde que nos hemos txupao...

ESCALANDO EN ORDESA

ANGLADA-CERDA Y BRUJAS FRANCO ESPAÑOLA

Primeras vias en este paraiso tapiero. La rubi esta de vakatas, asi que mejor forma de comenzarlas que conformar kordada Vasko-Valentxi (Idoia y Fernado). Esta vez Ana Maria se ha conformado con ver las fotos y seguir soñando...

Autobus, aproximación de 1h.30 minutos y a pie del Gallinero se encuentra la "Anglada-Cerdá" que según la Rubi esta diferenciada en dos tramos, un primero con una escalada un tanto herbosa y paños de roca poco típicos de ordesa y un segundo tramo con los tradicionales bloques de todos los tamaños, desde la radio, el telefunken, la tele de plasma hasta tamaño nevera o combi triple, pero también abundan las fisuras y diedros. Y... mientras un@s escalan y escalan otras (osease yo) a la espera y espera de una llamada de que todo ha ido bien. 

 Ringgggggggg.... -Txurriiiiii qué tal?

- Estamos en el bus de bajada, todo genial... bueno.... he volado 10 metros...

- Jallllllll, que???

- Me han saltado 3 clavos.

- Jodo y estas bien???

- Que es broma!!!....(sin comentarios), casi la mato.

 

Viote "Brujas-Franco Española", más exigente y largo que la anterior. En la base se encuentran con????

PELUT y su compañero "Fryki-Power" que empalma largos y que parece correcaminos sin pensar en el grado por donde sube... una machine!!!

 Via muy buena con algún clavo extra que otro para lo que es Ordesa, aunque muchos han saltado y los que quedan dan miedo, muchoooooooo miedoooo. Pero se protege perfectamente.

Y por fin la KORDADA VASKO-VALENTXI: